Резонно предположить, что сотворение Земли закончилось где-то в самом центре самого обширного материка. Я даже знаю точно где. Здесь, в сердце Азии, утомившийся от трудов по разделению твердей и культивации суши Создатель завершил второй рабочий день. И с чувством глубокого удовлетворения швырнул свою ненужную более тяпку. Так и появился на географической карте странный и непохожий на окружающие горы хребтик - Кетмень.

         Несмотря на свою близость к главному мегаполису Казахстана (черт с ним, со статусом), места эти очень редко посещаются любителями активного отдыха. А ведь зря! Древнейшие селения Семиречья, оригинальные и не загаженные массовыми отдыхателями ландшафты, хрустальные речки, девственные еловые леса - Кетмень это такое место, куда достаточно попасть однажды. Чтобы потом тянуло сюда вновь и вновь.

         ДОРОГА
         Прямоезжая - заколдоблена
         Доехать до Кетменя можно с закрытыми глазами - по Кульджинскому тракту до Чунджи, а там, вдоль гор, до самой госграницы (Кольжат).
         Но, как известно еще с былинных времен, прямая дорога - верный указатель на встречу с каким-нибудь соловой-голубой.
         Пристанищем такового на нашем пути является комплексный погранично-таможенно-дорожно-экологический пост, занимающий стратегически узкое место перед мостом через Чарын.
         Здесь вам обязательно придется поделиться с кем-нибудь чем-нибудь сокровенным, например, с г-ном Нуркадиловым (хотя его уже нет - дело его бессмертно!) "экологическим оброком" за то одно, что вам с вашим нечистым, загрязняющим окружающую среду рылом предстоит проехать в километре от заповедной рощи реликтового ясеня.
         Погранзастава в сотне километров от госграницы - это тоже сильный и оригинальный ход в области нашей госбезопасности. Контрабандисты, шпионы, нелегальные мигранты, международные террористы и прочая подрывная сволочь, когда видят тут пограничников, теряются от неожиданности и пачками сдаются бравым парням в зеленых фуражках.
         Еще одна горячая точка на трассе - село Маловодное, характерное очень беспокойной и крайне любопытной дорожной полицией.
         В принципе и то и другое легко объезжается бывалыми людьми, но с другой стороны, казахстанские путники хорошо знают заветное средство, с помощью которого отворяются любые шлагбаумы на наших дорогах.

         ВОПРОСЫ ТАКТИКИ
         У каждого ущелья - своя тайна
         Дорога от Чунджи до Кольжата - одна из самых унылых и однообразных в Семиречье. Потому что проложена она на равном удалении от реки (Или) и от гор (Кетменя) по сухой и выжженной солнцем предгорной равнине. На которой лишь одна достопримечательность - Чунджинские термальные источники с целебной радоновой водой. (Скважины ее фонтанируют слева и справа от трассы после отворота дороги на Дардамты.)
         Чтобы прочувствовать, что такое Кетмень во всей его красе, нужно свернуть к горам по одной из многочисленных дорог и достичь ближайшего кишлака. Села местные, как правило, занимают те места в предгорьях, где реки вырываются из тесных и глубоких местных ущелий на равнину. Живут в них в основном уйгуры, которые вот уже не первое столетие занимаются тут своим исконно уйгурским занятием - земледелием на оживленных грамотным поливом землях.
         Древние поливные системы, часть из которых продолжает функционировать до сего дня, - характерная черта местного пейзажа. Это элементы высокого аграрного искусства, которым издревле славились по Центральной Азии уйгуры-таранчи (пахари). С помощью системы арыков и акведуков животворная влага поднимается на плоские вершины горных "прилавков", где располагаются самые удобные для возделывания земли. Вода, конечно, не течет вопреки законам земного тяготения, но отводы от стремительно падающих вниз горных потоков делаются далеко в верховьях, и арыки, прорезая по горизонталям местные сопки, поднимают ее все выше и выше по отношению к материнским речкам. Отчего у стороннего наблюдателя всегда создается иллюзия, что вода по уйгурским арыкам способна течь вверх.

         История про…
         Земледельческое искусство уйгуров-таранчей, собственно, и явилось той основной причиной, по которой они очутились в этих краях. Впервые их насильно переселили в эти земли еще в 18 веке джунгары, ставка которых находилась невдалеке, на противоположном берегу Или в районе современного Хоргоса. Сами джунгары были кочевниками, а уйгуры-поселенцы призваны были развивать тут земледелие - для сбалансированного прокорма правителей и многочисленной челяди. В то время Джунгарская империя достигла своей кульминации и власть ее распространилась не только на обширные пространства Степи, но подмяла под себя оседлые государства Восточного и Западного Туркестана. Кстати, есть сведения, что в верховья Или переселялись не только уйгуры, но и дехкане Самарканда, Бухары и прочих государств современного Узбекистана.
         После уничтожения джунгар китайцы продолжили их политику. Заполняя опустевшие земли Илийской долины мусульманами-дунганами и теми же "таранчинцами". Период смут в местной истории закончился тем, что русские войска, предводимые доблестным генералом Колпаковским, в июне 1871 года за десять дней заняли претендовавший на независимость Кульджинский султанат. А спустя десять лет, когда по Петербургскому договору край возвращался Китаю, часть земель, в том числе и Кетменскую волость, Россия оставила за собой. А местные села пополнились новыми мигрантами-уйгурами, которым, по тому же договору, разрешено было уйти из Кульджинского края вместе с русскими войсками. Опасаясь мести китайцев, таранчи ушли все.
         Таким образом, местные кишлаки, которые так уютно примостились в преддвериях Кетменских гор, могут с полным правом считаться самыми старыми оседлыми селениями Семиречья, в которых жизнь не прекращалась в течение, как минимум, двух столетий.
         Но, разумеется, здешние села и ирригационные системы - не самая великая местная древность. Сотни курганов и тысячи наскальных знаков-петроглифов - свидетели веков, куда более отдаленных.
         Среди них мне удалось обнаружить очень любопытные проявления, свидетельствующие не только о живучести традиции наскальной гравюры, но и о творческой трансформации сюжетов во времени. (Я говорю самоуверенно - "мне обнаружить", потому что ни от кого не слыхал и нигде не читал о скоплениях петроглифов именно в том месте.) Здесь, на водоразделе речек Кольжат и Сунатсай, среди привычных козлов и оленей, встречаются сюжеты, привнесенные явно веками не столь отдаленными. Стилизованные караваны, состоящие, как правило, из пары навьюченных верблюдов и сопровождающего всадника на лошади. И легко узнаваемые ослики. От всего этого веет каким-то иным миром, оседлыми оазисами и мечтой о Шелковом пути.