Итак, первое архитектурное свидетельство пребывания Чокана Валиханова в Кашгаре - главная городская мечеть, по всем признакам сохранившая свой облик практически неизменным со времен его путешествия. С мечетью Айтга-Этигер мы познакомились в прошлый раз.

         Второй главный свидетель - религиозный комплекс мавзолея Аппак-ходжи, где, судя по всему, Валиханов также бывал и бывал неоднократно. Хотя в его времена это знаковое для местных мусульман место находилось вне пределов города. Но что такое шесть верст для пытливого и заинтересованного исследователя? Полчаса не спеша на коне или час бодрого пешего хода.

         "В окрестностях Кашгара находится несколько гробниц святых, пользующихся большим уважением туземцев и других азиатцев. Гробница Аппак-ходжи - лучшее здание во всем Кашгарском округе - лежит в 6 верстах от города к северо-востоку, на правом берегу реки Тюмени. Она построена из жженого кирпича и украшена с наружной и внутренней сторон цветными изразцами; карнизы убраны рогами горных баранов, коз и оленей, принесенных в жертву, знамена и бунчуки украшают вход в самый склеп. При гробнице находится большая мечеть, построенная одним из сыновей ходжи, с прекрасным сфероидальным куполом". Валиханов. О состоянии Алтышара… в 1858-1859 годах
         Мавзолей Аппака давно находится в пределах разросшегося города. Из центра сюда можно доехать за юань на автобусе или за шесть юаней на такси. Мимо огромного нового рынка - преемника знаменитого кашгарского базара. Думаю, что этот рынок - ответ на чаяния не столько кашгарлыков, сколько приезжих из окрестных кишлаков и наших челноков. От Кашгара до границ Киргизии чуть больше ста километров, а погранпереход открыт аккурат на том самом Туругартском перевале, по которому проходил Валиханов во время своего поспешного возвращения на родину. (Но говорить о возвращении пока еще рано, дойдем и до этого.)
         Челноков наших, правда, в Кашгаре нынче негусто. Дорога сюда сложна, высокогорна и обильна алчными шлагбаумщиками. Единственный встреченный нами "брат" из Бишкека приехал в Кашгар закупать… А вот никогда не угадаете - что. Яблоки! Чтобы потом торговать ими… Нет, не в Киргизии (слишком просто). В России.
         Но очень скоро, по крайней мере в планах именно так, сюда через горы Тянь-Шань проляжет железная дорога, которая свяжет Кашгар (а через него - весь Китай) с Киргизией, Узбекистаном и прочими странами к западу. Вот тогда можно будет грузить яблоки целыми составами!
         Однако вернемся к Аппак-ходже.

         Значение, которое сыграли ходжи в истории Восточного Туркестана, вряд ли оставляет у стороннего наблюдателя позитивное впечатление. За 50 лет в эпоху Валиханова власть в Кашгаре, во многом благодаря им, менялась 20 раз. И каждая смена сопровождалась отнюдь не бесплатной раздачей хлеба. Так случается очень часто, когда духовные лидеры лезут в реальную политику. Когда знамена религии используются для вдохновенной борьбы за светскую власть.
         Ходжи вели свою родословную от пророка Магомета и прибыли в Кашгар из Бухары. Первым из них был некий Махтуми-Азям, после его смерти власть разделили два сына, создавшие две антагонистические партии, различавшиеся вовсе не нюансами веры, а исключительно жаждой власти. Все население Восточного Туркестана оказалось искусственно разделенным на так называемых черногорцев и белогорцев.
         Ходжа Аппак в XVII веке достиг мечты предшественников, сосредоточив в своих руках светскую власть в крае. Так, по крайней мере, он думал. Иначе думали джунгары, которые подсобили ходже с властью и, надо думать, не ради любви к белогорскому движению. Но тем не менее марионетка в глазах джунгаров, Аппак-ходжа оставался святым в глазах своих соотечественников.
         "Ходжа Аппак пользовался большим уважением народа; громкая слава учителя и святого привлекла в Кашгар мусульманское юношество со всего Востока, чтобы под его руководством изучать путь к святости. Многие владетельные особы Маврельнагра были его учениками. Гробница его в Кашгаре привлекает множество пилигримов из разных мусульманских стран, и в особенности восточнотуркестанцев, которые считают его своим патроном и призывают его имя во время опасности." Валиханов. О состоянии Алтышара… в 1858-1859 годах.
         … В будние дни комплекс мавзолея пустынен и идеален для размышлений. Вымощенные кирпичом дорожки, покрытые виноградными решетками со свисающими гроздями, проглядывающие в просветы купола и башенки настраивают на неспешную прогулку. Лишь изредка промелькнет крадко ступающий поклонник да взбаламутит ауру шумная группа китайцев-экскурсантов. И все возвращается в обычное состояние.
         Зеленый, муаровый купол усыпальницы с одного боку совсем оголился, изразцы осыпались. Но в декоре мавзолея самое интересное не это. А глазурованные плитки, которыми украшены его наружные стены. Каждая из них - с неповторимым орнаментом и каждая, похоже, несет в себе некий зашифрованный смысл, вложенный создателями. Что, к примеру, означают индо-буддийские свастики на могиле мусульманского святого?

         По традиционным исламским понятиям, быть похороненным рядом со святым значит иметь более короткий путь на небеса, быть ближе к самому Аллаху. Потому внутри мавзолея явное перенаселение. Число надгробных памятников столь велико, что желающий поклониться праху праведника еле втискивается в свободное пространство, тщетно разыскивая глазами надгробье самого ходжи. Среди семидесяти двух захороненных в гробнице Аппака, по преданию, есть даже некая уйгурская принцесса, которая была наложницей одного из маньчжурских императоров Китая.
         Но наиболее интересное - вне стен мавзолея. Все пространство вокруг комплекса Аппака - огромное мусульманское кладбище, состоящее из аккуратных глиняных памятников в виде маленьких куполов или валиков. Купола обозначают фамильные погребения, валики - последний приют отдельных покойников.
         Под россыпью надгробий - целый подземный город. Город склепов. Потому-то ходить тут, особенно во время дождей, нужно максимально осторожно. Дабы не оказаться в могиле наедине с чьим-то дорогим прахом. Тут и там под ногами зияют черные дыры, а глубоко в провалах куполов виднеются круглые черепа и желтые кости. При этом никаких входов в склепы нет. Когда нужно отправить следующего посланца к Всевышнему, внутрь склепа прокапывается нора, которая после погребения все так же тщательно заделывается.

         Колоссальные кладбища вокруг мавзолея Аппака соседствуют с улицами разросшегося Кашгара. Так как и надгробья, и дувалы, и дома построены из одного материала, иногда очень сложно понять, где кончается царствие мертвых и начинается территория живых.
         Похоже, что сюда, на окраину города, к святыне, переносится постепенно центр уйгурской патриархальности. Из обреченного на обновление района, прилегающего к мечети Этигер.